Умер Тьерри Мюглер. Кем он был для мира моды?

Смерть Тьерри Мюллера стала полной неожиданностью. Еще в начале октября он, как всегда, полный энергии и юмора, бодрый и накачанный, позировал вместе с Карди Би и Ириной Шейк на открытии своей выставки “Кутюриссимо” в парижском Музее декоративного искусства.

А 6 января на его профиле в Instagram появилось фото в ознаменование рубежа в 6000 подписок. На нем Мюглер с обнаженным торсом “разрывает” металлические ворота, застыв в позе звезды – фирменного знака своего бренда, который ему уже давно не принадлежит.

По сообщению агента модельера, Мюглер умер от естественных причин, других подробностей пока не сообщается.

Впрочем, кое-кто похоронил дизайнера еще задолго до его смерти. После взлета карьеры в 80-90-х о нем долгое время ничего не было слышно. Слухи ходили самые разные: умер от СПИДа, не перенес очередной пластической операции… Но Мюглер тогда был жив и более-менее здоров (учитывая две пережитые автокатастрофы и действительно множество пластических операций). Выглядел он, правда, жутковато – стал похож на злодея из марвеловских комиксов: перекроенное лицо, накачанное тело бодибилдера. Но, оказывается, самого Мюглера это вполне утраивало: “В юности я был очаровательным танцором, а теперь я пожелал стать воином. Я столько сделал за свою жизнь, столько боролся. Я супергерой, поэтому нормально, что у меня соответствующее лицо”, – говорил он.

Кстати, в зрелом возрасте Мюглер предпочитал, чтобы его звали Манфредом (это его настоящее второе имя, которое раньше он не использовал). Все-таки фамильярное Тьерри не очень-то подходило для воина.

В последнее время его мода – экстравагантная, провокационная, кричаще-сексуальная – стала невероятно востребованной. Дизайнеры вдохновлялись его культовыми образами, а звезды охотились за его архивными творениями. И этот всплеск мюглеромании нельзя объяснить одним только увлечением 80-ми.

Видимо, современная мода все-таки настолько устала от утилитарности, минимализма и унисекса, что ей потребовалась инъекция ультраженственности и сексуальности – наркотик, на который Мюглер в свое время подсадил весь мир.

Тьерри Мюглер родился в 1948 году в Страсбурге. В юности он был изящным танцовщиком, артистом кордебалета Рейнской национальной оперы. В 1968-м переехал в Париж и моментально там прославился, но не балетными достижениями, а своими экстравагантными нарядами. «Когда он заходил в Café de Flore, люди аплодировали ему за его внешний вид», – вспоминал дизайнер корсетов Мистер Перл, впоследствии ставший соавтором творений Мюглера. Начинал юноша с оформления витрин, но уже вскоре его пригласили рисовать эскизы в сеть парижских бутиков Gudule. Так началась его дизайнерская карьера. 

Свою первую именную коллекцию Тьерри Мюглер показал в 1973 году. Уже тогда определились главные черты его стиля – скульптурный крой, подчеркнуто женственный силуэт, агрессивная сексуальность, избыточный декор. Мюглер вдохновлялся одновременно и золотым веком Голливуда, и 50-ми, и 60-ми. Он доводил до гротеска диоровский «нью лук» и образы легендарных кинодив и приправлял все это футуризмом и ударной дозой сексапильности.

Для Мюглера не существовало понятия «слишком»: у него были самые яркие шоу, самые лучшие манекенщицы, самые эффектные рекламные кампании. Его одежда имела мало отношения к реальной жизни, но она была невероятно, сказочно красива. Это был не просто кутюр, это было кутюриссимо!

Мюглер воспевал сильную, властную женщину – настоящую доминатрикс, внушающую мужчинам благоговейный страх. В его коллекциях часто встречались мотивы БДСМ и фетишизма, он обожал работать с кожей, винилом и ПВХ, а порой заковывал своих моделей в металл, превращая их в роботов и секс-машин. Пристрастие к теме садо-мазо делало дизайнера мишенью для феминисток, но в защиту Мюглера выступали его верные клиентки – Шэрон Стоун, Ивана Трамп, Джерри Холл, Шер. Этих сильных, эмансипированных женщин никак нельзя было назвать игрушками в руках мужчин – скорее мужчины становились для них игрушками.

Сам же дизайнер не сильно углублялся в фрейдистское толкование собственного творчества и главную задачу формулировал предельно просто: «Все это ради того, чтобы классно трахнуться, детка!» (эту фразу Мюглер произносит в фильме Роберта Олтмана «Прет-а-порте»).

Творчество Мюглера никогда не ограничивалось миром моды. Он создавал костюмы для спектакля «Макбет» в театре Comédie-Française в Париже и программы Zumanity (эротическая версия Cirque du Soleil) в Лас-Вегасе, одевал Деми Мур в фильме «Непристойное предложение» и топ-моделей в клипе Джорджа Майкла Too Funky.

В 2013 году Мюглер решил модернизировать классическое парижское кабаре, добавив в него зрелищности, эротики и футуризма. Шоу-программа под названием Les Mugler Follies («Безумства Мюглера»), в которой он выступил как дизайнер костюмов, сценограф и режиссер, до сих пор с успехом идет в Париже, составляя серьезную конкуренцию «Мулен Руж», «Лидо» и «Крейзи Хорс».  

В 1992 году Тьерри Мюглер выпустил аромат Angel, который оказался невероятно успешным, одно время он даже обгонял по продажам Chanel N5. Аромат был абсолютно революционным и по форме (флакон в виде звезды), и по содержанию. В нем не было ни единой цветочной ноты, а ангельскую сущность женщины передавала термоядерная приторно-сладкая смесь – шоколад, карамель, мед, ваниль, сахарная вата… Это был первый в истории парфюмерии «гурманский» аромат, положивший начало новому направлению.

К середине 90-х марка Thierry Mugler начала нести убытки: в эпоху андрогинности утрированная женственность казалась пережитком прошлого, а менять свой стиль дизайнер не собирался. В начале 2000-х компания Clarins, владевшая брендом Thierry Mugler, закрыла производство одежды (оставив парфюмерную линию, которая по-прежнему приносила прибыль). Правда, вскоре прет-а-порте возродили, но сам Мюглер отношения к этому уже не имел.

В 2010 году креативным директором марки стал Никола Формикетти (сокративший название бренда до Mugler), а в 2013 году его сменил Дэвид Кома. Что касается самого Тьерри Мюглера, то, отойдя от производства одежды, он сфокусировался на шоу-бизнесе (кабаре Les Mugler Follies) и открыл студию промышленного дизайна. Под его руководством создавались прототипы автомобилей и жилых домов, мебель и моторные лодки – все в неизменном стиле ретрофутуризма.

Новая волна интереса к творчеству Мюглера началась в 2008 году. В нью-йоркском Метрополитен-музее проходила выставка «Супергерои», посетив которую певица Бейонсе буквально влюбилась в одно из творений дизайнера – металлический корсет, имитирующий корпус мотоцикла Harley Davidson (оно было создано еще в 1992-м и засветилось в клипе Джорджа Майкла Too Funky). В итоге певица заказала ему концертные костюмы для своего тура I am… Tour.

В 2010-м о Мюглере вспомнила и Lady Gaga. В клипе Telephone из альбома Fame Monster она предстала в одежде из его коллекции 1995 года. С этого момента за архивными вещами дизайнера началась настоящая охота.

Больше других на Мюглера «подсела» Ким Кардашьян, которая на красных дорожках появляется в его вещах регулярно. Правда, сидят они на ней не всегда адекватно – все-таки эта одежда рассчитана на менее корпулентных особ. Но Ким это не останавливает. В “мокром” платье от Мюглера, которое Кардашьян надела на бал Met Gala 2019, она за весь вечер ни разу не присела – это было просто невозможно. Но, по словам дивы, это небольшая цена за возможность произвести wow-эффект. Красота, как известно, требует жертв…

Весной 2019-го года в Монреальском музее изящных искусств открылась выставка “Кутюриссимо”, посвященная творчеству Мюглера. Ее масштаб и зрелищность оказались таковы, что не отправить ее на гастроли было бы преступлением. После Монреаля выставка отправилась в Роттердам, а затем в Париж, где она и проходит по сей день. К счастью, сам герой этой экспозиции успел ею насладиться…

Выставка “Кутюриссимо” пройдет в Музее декоративного искусства до 25 марта. Но, учитывая печальные обстоятельства, можно предположить, что она обязательно продлится – если не в Париже, то где-то еще.