Нажатие кнопки не есть фотография. Выставка Питера Линдберга в Дюссельдорфе
В Художественном музее Дюссельдорфа (Kunstpalast) открылась большая ретроспективная выставка выдающегося фотографа Питера Линдберга.
Эту экспозицию он задумал еще при жизни и проработал над ней два года, но до открытия выставки не дожил: в сентябре минувшего года Линдберг умер на 75-м году жизни, оставив после себя немалое наследие – сотни тысячи снимков, с десяток фотоальбомов, три (рекорд!) календаря «Пирелли», несколько кинофильмов, четырех сыновей и семерых внуков.
То, что эту выставку решено было провести именно в Дюссельдорфе, не случайность. Именно в этом городе Линдберг начинал свою карьеру как фотограф. Мало кто знает, что по национальности он немец, его настоящая фамилия Бродбек. Родился он в военном 1944 году и вырос в промышленном городе Дуисбурге – наверное, поэтому на его снимках так часто фигурируют заводские интерьеры. Еще одним немецким «следом» в творчестве Линдберга можно считать его увлечение фильмами германских экспрессионистов 20-х годов, особенно «Метрополисом» Фрица Ланга, – отсюда его черно-белая экспрессия и эксперименты со светом и контрастом.
В юности Питер учился на художника, преклонялся перед Ван Гогом и даже целый год провел в Арле, где когда-то жил великий голландец. Но с живописью не задалось. Зато его увлекла фотография. В 1973-м Линдберг переехал в Дюссельдорф, открыл там свою студию и начал карьеру независимого рекламного фотографа. В конце 70-х его заметили уже далеко за пределами Германии. Следует переезд в Париж, знакомство с элитой фэшн-бизнеса и начало сотрудничества с ведущими мировыми журналами – Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Allure, Rolling Stone.
Затем в биографии Линдберга начинается американский период. В 1988 году американский Vogue возглавила Анна Винтур, и для работы над своей первой обложкой она пригласила именно Питера. Это была первая в истории моды обложка, где модель была, во-первых, одета не по правилам (дорогой кутюрный жакет плюс потертые джинсы), а во-вторых, выглядела абсолютно естественно, без малейшего намека на позирование.
Спонтанность поведения героев в кадре – это вообще главная «фишка» Линдберга. Кажется, что его модели эмоционально абсолютно обнажены – они могут изображать веселье или ужас, застывать в неудобных позах или импровизировать. А могут просто сидеть или стоять, глядя прямо в кадр, но в этой статичности такое внутреннее напряжение, что от фотографии порой хочется отвести взгляд, словно ты увидел нечто сугубо интимное, не предназначенное для посторонних глаз. Подобное возможно только в одном случае – когда модель фотографу стопроцентно доверяет. Линдбергу доверяли.
Снимая для глянца, фотограф сознательно отказывался от глянцевой «сделанности», гламурной выхолощенности. На первый план он выводил личности своих героев, а не надетую на них одежду. Обожал снимать звезд в простой белой рубашке, или черной водолазке, или тренчкоте, надетом на голое тело. В 1990 году для обложки британского Vogue Линдберг сделал легендарный групповой портрет Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Татьяны Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон, который считается своеобразной точкой отсчета «эры супермоделей». Все помнят лица этих моделей, но никто не помнит, во что они были одеты…
Выставка продлится c 5 февраля по 1 июня. kunstpalast.de
Так говорил Питер Линдберг
(из интервью журналу Esquire)
* Косметические компании всем промывают мозги. Я не ретуширую свои портреты, а они говорят: «О, но она ведь такая уставшая». Ну и что с того? Уставшая и красивая.
* С нажатием кнопки каждый становится счастлив. Но нажатие кнопки не есть фотография.
* Люди делают кадр за кадром, потому что знают – у них есть фотошоп. Любая женщина на фотографии теперь будет совершенной. Мне кажется, это ужасно.
* Всегда любил маленькие камеры Nicon. Они могут упасть на пол раз пять, и ничего не случится.
* На прошлой неделе я снимал Эмму Уотсон. И одна девушка, фэшн-директор, навесила на нее кучу разной нелепой одежды. Уотсон начала снимать с себя все, что ей не понравилось, но та подбежала к ней и возмутилась: «Это же мой фирменный стиль!» Я был поражен. Ведь мы снимаем Эмму Уотсон, а не фэшн-директора.
* Я не вижу вокруг много красоты. Я вижу много фейка.
* Когда я сделал съемку для последнего календаря Pirelli, мне сказали: «О, как это смело – снять актрис в возрасте без ретуши». Да вы что? Мне просто нравятся все эти женщины, мне плевать на их возраст.
* Ретушь простительна разве что в рекламе кремов, когда модели корректируют лицо. Но все равно это большая ошибка. Когда вам хотят продать Volkswagen, на рекламную полосу в журнал не ставят Bentley.
