С экрана на подиум и обратно. Как складывались отношения кино и моды

Роковая одежда

Как известно, отрицательные персонажи привлекают публику куда больше, чем положительные, поэтому уже с первых шагов кинематограф всерьез задумался о гардеробе для «плохих парней». Первый гангстерский фильм вышел в 1912 году – это была 17-минутная кинолента «Мушкетеры Свиной аллеи»,  и именно с тех пор униформой экранных бандитов стал классический костюм. Впрочем, костюмы гангстеры носили и в реальной жизни, так что одежда героев фильмов «Крестный отец», «Острые козырьки» и «Апачи» абсолютно достоверна. В 1934 году в Голливуде был введен так называемый кодекс Хейса, предписывавший, что можно показывать на киноэкране, а что нельзя. Согласно ему гангстеров надлежало осуждать и наказывать, а не делать из них обаятельных героев. Поэтому их элегантность на экране стали слегка приглушать, и на первый план вышел новый стильный герой – частный детектив. Пару ему составляла роковая женщина в сексуальном узком платье, мехах и туфлях на высоких каблуках – по сюжету фильма она обычно была если не преступницей, но замешанной в преступлении. 

Одна из самых стилистически влиятельных криминальных драм «Бонни и Клайд» (1967) вернула в моду береты и юбки-миди времен Великой депрессии. «Американская афера» (2013) вновь пробудила интерес к популярнейшим в 70-е годы модным маркам Halston, Gucci и Diane von Furstenberg. «Славные парни» (1990) Мартина Скорсезе вызвали в США настоящий бум на костюмы в гангстерском стиле. Миучча Прада, которая умеет делать уродливое привлекательным, разрушая традиционные представления о красоте, сделала героинями коллекции Miu Miu весна-лето – 2015 «плохих девочек», вдохновившись фильмом о красавчике и самом безбашенном хулигане в школе «Плакса» (1990). «Я всегда говорил: если тебе хочется одеваться так же, как герои фильма, значит, это хорошее кино», – заявлял режиссер Квентин Тарантино, чьи картины 90-х оказали мощнейшее влияние на моду.

Сверхъестественное

Людям всегда нравились страшные сказки и истории о сверхъестественном. Неудивительно, что практически с самого рождения кинематографа мир кино начали заселять фантастические и жуткие персонажи. Родоначальником жанра фантастики и ужасов считается Жорж Мельес. Именно он в своем фильме «Замок Дьявола» (1896) впервые скрестил человека с летучей мышью. Благодаря ему вампиры в кино стали носить черные накидки с белым галстуком-бабочкой и приобрели дьявольскую улыбочку. Фильмы о вампирах породили увлечение готикой, и вскоре галерею сверхъестественных существ пополнили не только Дракулы, но и сексуальные вампирши. Спустя несколько десятилетий, с появлением фильмов «Психо» (1960) Альфреда Хичкока и «Ребенок Розмари» (1968) Романа Полански инфернальные персонажи стали выглядеть как самые обычные люди, одетые в самую обычную одежду. Благодаря этому у зрителя возникало еще большее ощущение саспенса – предчувствия неминуемой беды.

Самым страстным любителем потустороннего в истории моды был британский дизайнер Александр Маккуин. Его готический стиль сложился под влиянием фильмов ужасов. Свою выпускную коллекцию в колледже Сен-Мартин он назвал «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв» (1992): наряды поражали кровавыми принтами, а в карманы и под подкладку были вшиты волосы самого дизайнера. Создавая свои фантастические и макабрические образы, Маккуин вдохновлялся произведениями Данте, Эдгара Алана По и киносказами Тима Бертона. А вот американский дизайнерский дуэт Rodarte воплотил в своем творчестве мотивы японского ужасника «Звонок» (1998). В их коллекции осень-зима – 2008 ощущение ужаса создавали кроваво-красная гамма, «разорванная» ткань, ажурная вязка, напоминающая паутину, и элементы стиля «школьница».

Орудие обольщения

Центральная тема романтических фильмов – сердечные страдания – требуют гардероба, подчеркивающего чувства персонажей. Разбитое сердце с легкостью исцеляют вещественные доказательства любви – кольца, ожерелья и меха. Образ героини Катрин Денев из фильма Луиса Бунюэля «Дневная красавица» (1967) послужил источником вдохновения для Миуччи Прады: «неудовлетворенная буржуазная домохозяйка и одновременно обольстительная шлюха» стала героиней двух ее осенне-зимних коллекций – 2010-го и 2014 года. Чтобы тронуть женское сердце, подойдет и трогательный образ одинокого бродяги, придуманный звездой немого кино Чарли Чаплином. Его герой носил потертый котелок, широкие, не по размеру, брюки и слишком узкий пиджак – позже этот стиль использовал Джон Гальяно в коллекции весна-лето – 2011.

В 30-е годы, когда основной аудиторией фильмов про любовь были женщины, модные журналы вовсю рекламировали голливудский стиль. Издательство Condé Nast даже основало компанию Hollywood Pattern (1932), которая стала выпускать каталоги с эскизами и выкройками нарядов киногероинь. Под обаяние романтического кино попадают и современные дизайнеры: фильм «Вперед, путешественник» (1942) вдохновил Маноло Бланика на создание туфель Daisy и Cosmo, Жан-Поль Готье, посмотрев однажды «Дамские тряпки» (1945), принял решение стать модельером, а «Сладкая жизнь» (1960) и другие фильмы Федерико Феллини постоянно всплывают в коллекциях Дольче и Габбаны, Рикардо Тиши и знаменитого шляпника Филиппа Трейси. А Том Форд, впечатлившись фильмом Вонга Карвая «Любовное настроение» (2000), свою последнюю коллекцию для Yves Saint Laurent (осень-зима – 2004) превратил в чарующее путешествие по Китаю.

Show must go on!

В мюзиклах костюмы играют не меньшую роль, чем музыка, песни и танцы, так что неудивительно, что фильмы этого жанра всегда были источником вдохновения для дизайнеров. Именно «Девушки Зигфилда» (1941) подтолкнули Валентино Гаравани к решению стать модельером. Легендарный мюзикл «Поющие под дождем» (1952) ввел в моду плащи Mattmac и зонты National Federation of Umbrella Makers, ставшие для их производителей настоящим «золотым дождем». А модные образы из «Звуков музыки» (1965) подтолкнули Карла Лагерфельда на создание коллекции Chanel Metiers d’Art осень-зима – 2015 (она даже была представлена в Зальцбургском дворце Леопольдскрон, в свое время послужившем съемочной площадкой для легендарной киноленты). В свою очередь, первый фильм о хип-хоп-культуре «Дикий стиль» (1983) натолкнул художника Стивена Спрауза на идею украсить сумки Louis Vuitton принтами в стиле граффити.

Альтернативная история

Облик героев исторических фильмов – поле для безграничных стилистических экспериментов. Тут главное – любым способом впечатлить публику, поэтому художники по костюмам никогда не стремились к музейной аутентичности. Сара Бернар, игравшая главную роль в фильме «Королева Елизавета» (1912), снималась в костюмах парижского кутюрье Поля Пуаре. Они, конечно, поражали своей красотой, но к елизаветинской эпохе не имели никакого отношения. Автор костюмов к фильму «Мария-Антуанетта» (1938) Адриан обнажал дамам плечи – такой элемент кроя был актуален как раз в годы создания фильма, но не во Франции XVIII века. Действие фильма «В джазе только девушки» (1959) происходит во времена Великой депрессии, однако Мэрилин Монро в этой ленте одета, скорее, по моде 50-х (плоский мальчишеский силуэт 20-х на этой кинодиве выглядел бы нелепо).

Наряды Элизабет Тейлор в фильме «Клеопатра» (1963) имеют мало общего с реальной одеждой египетских фараонов, не говоря уж о том, что ни малейшего внешнего сходства с Клеопатрой у голливудской кинодивы нет. Тем не менее, автор костюмов Айрин Шарафф получила за них «Оскар», а сама лента стала хитом проката. Отсюда вывод: если на экране создан яркий, волнующий, понятный современникам образ, то на все исторические неточности можно закрыть глаза.

Футуризм

В научно-фантастическом кино привычная для нас одежда неуместна – костюмы персонажей должны иллюстрировать фантазии авторов о будущем, населенном киборгами, роботами и инопланетянами. 50-е и 60-е годы, время космических исследований и технологических прорывов, стали золотой эрой развития футуристических идей, которыми увлеклись и кинематографисты, и модельеры. В 1964 году Андре Курреж представил коллекцию «Космическая эра» – одежду строгих геометрических форм с футуристическим декором. Два года спустя на сцене моды дебютировал Пако Рабан с коллекцией «12 непригодных к носке платьев из современных материалов» – наряды были выполнены из алюминия и пластика и напоминали кольчугу. В подобные гламурные доспехи была одета Джейн Фонда в фильме Роже Вадима «Барбарелла» (1968).

В 1977 году журнал Elle вышел с сенсационным заявлением о том, что модные тенденции следующего года будет определять не кто иной, как художник по костюмам к «Звездным войнам» Майкл Каплан. И действительно, космическая тема тогда на несколько сезонов стала топовой, хотя и быстро вышла из моды. Спустя несколько десятилетий, когда на экран вышли новые эпизоды знаменитой киносаги, интерес моды к теме «Звездных войн» достиг своего апогея. Кто только не выпустил тогда тематические коллекции! И Balenciaga, и Rodarte, и Preen...  А на показе марки Yeezy, принадлежащей Канье Уэсту, стиль фильма цитировался достловно.

Стоит упомянуть и серию лент в жанре дистопического боевика «Безумный Макс» (первый вышел в 1979 году с Мелом Гибсоном в главной роли), чья эстетика в стиле дизельпанк в 80 – 90-х годах повлияла на творчество многих дизайнеров, включая Вивьен Вествуд, Джона Гальяно и Рей Кавакубо. Отголоски «Безумного Макса» присутствуют и в коллекции Кристофера Декарнена для Balmain весна-лето – 2010.

Ну, а самым ярким примером взаимодействия кино в жанре фантастики и моды можно назвать работу дизайнера Жана-Поля Готье в качестве художника по костюмам для сюрреалистической антиутопии «Город потерянных детей» (1995) и культового фантастического боевика Люка Бессона «Пятый элемент» (1997). Кстати, для последнего Готье разработал ни маного, ни мало 954 костюма.