Почему нужно ехать в Роттердам на выставку «Тьерри Мюглер: кутюриссимо»?

Выставка, проходящая сейчас в роттердамском музее Kunsthal, изначально была сделана совсем для другой площадки - Монреальского музея изящных искусств. Там-то она и дебютировала еще весной этого года. Но масштаб и зрелищность этой экспозиции оказались таковы, что не отправить ее на гастроли в Европу было бы преступлением. Тем более, что главный герой экспозиции Тьерри Мюглер в последнее время у всех на устах.

Долгое время о культовом дизайнере 80-х – 90-х ничего не было слышно, многие вообще считали, что Мюглер умер. Нет, он жив и более-менее здоров (учитывая две пережитые автокатастрофы). В декабре прошлого года дизайнер отметил свое 70-летие. Выглядит он, правда, жутковато – после многочисленных пластических операций стал похож на злодея из марвеловских комиксов, и публика не перестает об этом судачить. Но не только этим объясняется интерес к его персоне.

Необыкновенно востребованной стала сама мода Мюглера – экстравагантная, провокационная, кричаще-сексуальная. Дизайнеры вдохновляются его культовыми образами, а звезды охотятся за его архивными творениями. И этот всплеск мюглеромании нельзя объяснить одним только увлечением 80-ми.

Видимо, современная мода все-таки настолько устала от утилитарности, минимализма и унисекса, что ей потребовалась инъекция ультраженственности и сексуальности – наркотик, на который Мюглер в свое время подсадил весь мир.

Тьерри Мюглер родился в 1948 году в Страсбурге. Сегодня, глядя на его накачанное тело, трудно поверить, что в юности он был изящным танцовщиком, артистом кордебалета Рейнской национальной оперы. В 1968-м Мюглер переехал в Париж и моментально там прославился, но не балетными достижениями, а своими экстравагантными нарядами. «Когда он заходил в Café de Flore, люди аплодировали ему за его внешний вид», – вспоминал дизайнер корсетов Мистер Перл, впоследствии ставший соавтором творений Мюглера. Начинал юноша с оформления витрин, но уже вскоре его пригласили рисовать эскизы в сеть парижских бутиков Gudule. Так началась его дизайнерская карьера. 

Свою первую именную коллекцию Тьерри Мюглер показал в 1973 году. Уже тогда определились главные черты его стиля – скульптурный крой, подчеркнуто женственный силуэт, агрессивная сексуальность, избыточный декор. Мюглер вдохновлялся одновременно и золотым веком Голливуда, и 50-ми, и 60-ми. Он доводил до гротеска диоровский «нью лук» и образы легендарных кинодив и приправлял все это футуризмом и ударной дозой сексапильности.

Для Мюглера не существовало понятия «слишком»: у него были самые яркие шоу, самые лучшие манекенщицы, самые эффектные рекламные кампании. Его одежда имела мало отношения к реальной жизни, но она была невероятно, сказочно красива. Это был не просто кутюр, это было кутюриссимо!

Мюглер воспевал сильную, властную женщину – настоящую доминатрикс, внушающую мужчинам благоговейный страх. В его коллекциях часто встречались мотивы БДСМ и фетишизма, он обожал работать с кожей, винилом и ПВХ, а порой заковывал своих моделей в металл, превращая их в роботов и секс-машин. Пристрастие к теме садо-мазо делало дизайнера мишенью для феминисток, но в защиту Мюглера выступали его верные клиентки – Шэрон Стоун, Ивана Трамп, Джерри Холл, Шер. Этих сильных, эмансипированных женщин никак нельзя было назвать игрушками в руках мужчин – скорее мужчины становились для них игрушками. Сам же дизайнер не сильно углублялся в фрейдистское толкование собственного творчества и главную задачу формулировал предельно просто: «Все это ради того, чтобы классно трахнуться, детка!» (эту фразу Мюглер произносит в фильме Роберта Олтмана «Прет-а-порте»).

Творчество Мюглера никогда не ограничивалось миром моды. Он создавал костюмы для спектакля «Макбет» в театре Comédie-Française в Париже и программы Zumanity (эротическая версия Cirque du Soleil) в Лас-Вегасе, одевал Деми Мур в фильме «Непристойное предложение» и топ-моделей в клипе Джорджа Майкла Too Funky.

В 2013 году Мюглер решил модернизировать классическое парижское кабаре, добавив в него зрелищности, эротики и футуризма. Шоу-программа под названием Les Mugler Follies («Безумства Мюглера»), в которой он выступил как дизайнер костюмов, сценограф и режиссер, до сих пор с успехом идет в Париже, составляя серьезную конкуренцию «Мулен Руж», «Лидо» и «Крейзи Хорс».  

В 1992 году Тьерри Мюглер выпустил аромат Angel, который до сих пор приносит ему весомые дивиденды. Аромат был абсолютно революционным и по форме (флакон в виде звезды), и по содержанию. В нем не было ни единой цветочной ноты, а ангельскую сущность женщины передавала термоядерная приторно-сладкая смесь – шоколад, карамель, мед, ваниль, сахарная вата… Это был первый в истории парфюмерии «гурманский» аромат, положивший начало новому направлению. На рекламе красовалась жена Мика Джаггера Джерри Холл, которую Мюглер считал своей музой и эталоном женственности. В 2014 году духи стала рекламировать ее дочь Джорджия Мей Джаггер, такая же шикарная блондинка. В числе «ангелов» Мюглера была и брюнетка – Эва Мендес, добавившая образу духов «дьявольских» ноток. В истории дома были и другие успешные ароматы (Alien, Womanity, коллекция нишевых ароматов Les Exceptions), но Angel по-прежнему остается главным коммерческим хитом марки. Одно время он даже обгонял по продажам Chanel N5.

К середине 90-х марка Thierry Mugler начала нести убытки: в эпоху андрогинности утрированная женственность казалась пережитком прошлого, а менять свой стиль дизайнер не собирался. В начале 2000-х компания Clarins, владевшая брендом Thierry Mugler, закрыла производство одежды (оставив парфюмерную линию, которая по-прежнему приносила прибыль). Правда, вскоре прет-а-порте возродили, но сам Мюглер отношения к этому уже не имел. В 2010 году креативным директором марки стал Никола Формикетти (сокративший название бренда до Mugler), а в 2013 году его сменил Дэвид Кома. Что касается самого Тьерри Мюглера, то, отойдя от производства одежды, он сфокусировался на шоу-бизнесе (кабаре Les Mugler Follies) и открыл студию промышленного дизайна. Теперь под руководством Мюглера создаются прототипы автомобилей и жилых домов, мебель и моторные лодки – все в неизменном стиле ретрофутуризма. Ну, а сам дизайнер вновь стал популярным героем светской хроники. Даром что выглядит он весьма устрашающе: перекроенное пластической хирургией лицо и накачанное тело бодибилдера. Но, оказывается, и это его вполне устраивает: «Много лет был худеньким, очаровательным танцором, а теперь я пожелал стать воином. Я столько сделал за свою жизнь, столько боролся. Я супергерой, поэтому нормально, что у меня соответствующее лицо». Кстати, теперь Мюглер предпочитает, чтобы его звали Манфредом (это его настоящее второе имя, которое раньше он не использовал). Все-таки фамильярное Тьерри не очень-то подходит для воина.

Новая волна интереса к творчеству Мюглера началась в 2008 году. В нью-йоркском Метрополитен-музее проходила выставка «Супергерои», посетив которую певица Бейонсе буквально влюбилась в одно из творений дизайнера – металлический корсет, имитирующий корпус мотоцикла Harley Davidson (оно было создано еще в 1992-м и засветилось в клипе Джорджа Майкла Too Funky). В итоге певица заказала ему концертные костюмы для своего тура I am… Tour.

В 2010-м о Мюглере вспомнила и Lady Gaga. В клипе Telephone из альбома Fame Monster она предстала в одежде из его коллекции 1995 года. С этого момента за архивными вещами дизайнера началась настоящая охота.

Больше других на Мюглера «подсела» Ким Кардашьян, которая на красных дорожках появляется в его вещах регулярно. Правда, сидят они на ней не всегда адекватно – все-таки эта одежда рассчитана на менее корпулентных особ. Но Ким это не останавливает. В платье от Мюглера, которое Кардашьян надела на бал Met Gala 2019, она за весь вечер ни разу не присела – это было просто невозможно. Но, по словам дивы, это небольшая цена за возможность произвести wow-эффект. Красота, как известно, требует жертв...

Выставка «Тьерри Мюглер: Kутюриссимо» продлится до 8 марта. Kunsthal Rotterdam, kunsthal.nl.