В Рижском музее моды выставлено любимое платье Айседоры Дункан и Сары Бернар

Платье, о котором идет речь, скромненько притулилось в углу одного из залов и на фоне прочих творений итальянских дизайнеров – ярких, сочных, порой избыточно декоративных – выглядит этакой серой мышкой. Хотя на самом деле это платье заслуживает центрального места в экспозиции, если не вообще отдельной выставки.

Называется это платье «дельфосом» , создано оно художником и дизайнером Мариано Фортуни и представляет собой плиссированную тунику античного покроя. Происхождение названия неизвестно, но, похоже, оно отсылает к скульптуре «Дельфийский возничий», герой которой одет в нечто подобное.

Теперь об авторе. Мариано Фортуни (1871 – 1949) – личность удивительная. Испанец, переехавший в Венецию и женившийся на парижанке, он стал классиком итальянской моды и прославился своими платьями в древнегреческом стиле. Такой вот космополитизм.

Хотя для своего времени дельфос был вещью абсолютно революционной, сейчас по нему этого не скажешь – кажется, что такая мелкая плиссировка в моде была всегда. «Да на любом вещевом рынке можно найти нечто подобное!» – скажет обыватель. И будет абсолютно не прав.

Плиссированные платья были придуманы Фортуни в 1907 году, а в 1909-м он их запатентовал. По одной из версий, шелк вручную сметывали в мелкие складочки, потом обрабатывали специальным составом, а затем прогоняли через горячие фарфоровые валики. Но все это в теории, а на практике секрет плиссировки Фортуни до сих пор не разгадан. Последователям Фортуни – дизайнерам, увлекавшимся  жатой текстурой (от Мадам Гре, которая работала с плиссировкой в 50-е годы, до Иссея Мияке, который выпустил знаменитую коллекцию 1994-го года Plisse, please), приходилось изобретать свой собственный велосипед.

Но революционность Фортуни заключалась не только в технологическом ноу-хау. Он был одним из тех, кто изменил сам силуэт женской одежды, сам подход к женскому гардеробу. В начале XX века, когда женщины еще носили корсет, пластичное и текучее платье Фортуни, которое надевалось на голое (ну относительно) тело и красиво повторяло все его изгибы, стало первым шагом к модной эмансипации. Это платье было невероятно удобным: один размер, посадка на любую фигуру, не надо гладить, легко транспортировать (платье перевозили в скрученном виде в круглых коробках).

Неудивительно, что творения Фортуни обожали все иконы стиля эпохи модерн – от Сары Бернар до Айседоры Дункан, от Наташи Рамбовой (жены Рудольфо Валентино) до маркизы Казати. Все эти женщины, которых сегодня назвали бы трендсеттерами,  быстро переняли новый силуэт и не побоялись бросить вызов устоям морали. Дельфосы стали атрибутом богемы, их неоднократно упоминает в своем романе «Поиски утраченного времени» Марсель Пруст.

Шелка на такое платье уходило в 5 раз больше, чем на обычный фасон, а бусины из муранского стекла выполняли не только декоративную, но и чисто функциональную роль – утяжеляли края и подол платья, чтобы оно совсем уж не «стекло» с фигуры. Но самое удивительное, что все дельфосы были разных цветов, двух одинаковых не существовало в природе.  Фортуни красил свои творения только вручную, и для каждой клиентки специально создавал новый оттенок.

Были и минусы. Стирать такие платья было нельзя, и в случае загрязнений их отдавали чистить в мастерскую. При серьезных повреждениях они были практически не восстановимы. Поэтому тот факт, что довольно много дельфосов дошло до наших дней, надо расценивать, как настоящее чудо. Видимо, дамы к ним действительно относились очень бережно.  

Кстати, Фортуни делал из шелка не только платья, но и абажуры для ламп, за которыми, как и за дельфосами, сегодня охотятся коллекционеры.  А началась его карьера вообще с увлечения историческими тканями – в конце 1890-х годов он начал создавать реплики набивных тканей из парчи и бархата в венецианской технике XV-XVI веков. Парочка подобных нарядов также представлена на выставке в Рижском музее моды.