Реклама закроется автоматически через 15 секунд
На портал
Michael Jason Enriquez

Плохие мальчики диктуют моду

8 марта 18:30
Елена Власова
Появившиеся на свет как представители андерграунда, они в конце концов стали мейнстримом и очень сильно повлияли на мировую моду, кинематограф и поп-культуру.

Хиппи, панки, металлисты, готы, рэперы... Об этих модных течениях знают все. Сегодня мы расскажем о четырех менее известных субкультурах «мальчишей-плохишей» XX века.

 

 

Zoot suit

Вы, конечно, помните, как выглядят плохие парни из американских гангстерских фильмов: широкий пиджак с огромными плечами, мешковатые штаны, фетровая шляпа-федора, ботинки на толстой подошве... Этот наряд придумали не голливудские стилисты – в кино он пришел из жизни. В начале 40-х годов так начали одеваться молодые цветные американцы – сначала чернокожие джазовые музыканты из Гарлема, Чикаго и Детройта, а вслед за ними представители латиноамериканских, итальянских, филиппинских и ирландских общин.

Рейфилд МакГи, будущий профессор Университета Флориды, в костюме зут-сьют, 1942 (Фото: Vida Press)

Назывался подобный костюм zoot suit (zoot – искаженное от suit, «костюм»). Сам покрой этой одежды не вписывался в традиционный дресс-код и символизировал протест против дискриминации и расизма, с которыми сталкивались представители национальных меньшинств. В частности, известный борец за права чернокожих американцев Малкольм Икс в молодости носил зут-сьют. Общество воспринимало зутеров крайне негативно. В начале 40-х годов в американской прессе появилась целая серия статей, где людей в широких костюмах представляли исключительно как бандитов. С началом Второй мировой войны, когда в обществе развернулась кампания по экономии материалов и ресурсов, эта одежда, требовавшая слишком много ткани и к тому же шившаяся на заказ, стала вызывать еще большее раздражение.

Военный осматривает костюмы зут-сьютеров в перерыве джазового концерта, США, 1942 (Фото: Vida Press)

После того, как в Лос-Анджелесе произошло несколько столкновений латиноамериканцев с военными моряками, во время которых более 150 человек получили ранения (в историю эти беспорядки вошли под названием Zoot Suit Riots), городской совет назвал эту моду «непатриотичной» и запретил ношение подобных костюмов. Но постепенно зут-стиль, пусть и в несколько смягченном виде, стал популярным и у белых. В начале 90-х, когда в моду снова вошел свинг, увлечение стилем зут-сьют вспыхнуло с новой силой. В 2001 году известная свинг-группа Cherry Poppin’ Daddies выпустила альбом под названием Zoot Suit Riot, а в стилизованном наряде зутера можно увидеть многих знаменитостей, включая Джонни Деппа.

Teddy Boys

В 50-е годы в Англии появились молодые люди, чей внешний вид сильно отличался от канонов послевоенной моды. Они носили пиджаки из драпа, короткие брюки-дудочки, позволявшие демонстрировать носки, белые рубашки со свободным воротником, галстуки-шнурки и иногда даже жилетки из парчи. Особое внимание уделялось обуви – оксфорды и криперсы должны были быть начищены до блеска. Этих юношей, чья одежда вызывала ассоциации с Эдвардианской эпохой, стали называть Teddy Boys (Тедди – сокращение от имени Эдвард).

Тедди-бои в Лондоне, 1956 (Фото: Vida Press)

Тедди в основном были выходцами из рабочего класса, но стремились выглядеть как аристократы. Хотя вели себя отнюдь не по-аристократически: часто устраивали драки в пабах и кинотеатрах, а иногда дрались и между собой. Газеты писали о них как о хулиганах и вообще окружали криминальным ореолом. Но на самом деле тедди-боев больше всего интересовала музыка – именно тогда в жизнь британской молодежи вошел рок-н-ролл.

Современные тедди-бои отмечают 40-летие демонстраций в защиту рок-н-ролла (Фото: Vida Press)

Это была первая в Великобритании молодежная субкультура с четко сформированной идеологией и дресс-кодом. Зародившись как протест против консервативного общества, культура тедди-боев постепенно стала мейнстримом и подстроила под себя рынок: стали появляться первые молодежные магазины одежды и молодежные телепередачи.

Teddy boy (Фото: Vida Press)

Одним словом, протест превратился в коммерцию, как, впрочем, происходит практически с каждой яркой субкультурой.

Beatniks

Слово «битник» сочетает в себе корень beat («разбитый») и суффикc nik, появившийся благодаря русскому слову «спутник», которое в 50-х было у всех на устах. Хотя американские битники ассоциируются у нас с интеллектуальной средой (самые яркие представители этого движения – писатели Джек Керуак, Аллен Гинсберг и Уильям Берроуз), для своего времени они тоже были «плохими парнями». Нет, они не дрались с полицией и не устраивали погромов – они тихо и мирно сидели в дешевых кафешках, читали стихи и играли джаз или просто путешествовали по просторам США.

Битник на улице Нью-Йорка, 1964 (Фото: Vida Press)

Но сам образ их жизни, бросавший вызов традиционным буржуазным ценностям и обществу потребления, вызывал у обывателей неприятие и страх. К тому же идеология битников во многом базировалась на анархических и марксистских идеях, которые уже сами по себе считались революционными и опасными.

Американский комик Ховард Моррис в фильме «Шестеро под одной крышей», 1968 (Фото: Vida Press)

Плюс увлечение алкоголем и наркотиками, свободные нравы и либеральное отношение к сексуальным экспериментам – все это делало битников в глазах общества не просто «бродягами» и «бездельниками», но крайне опасными асоциальными типами. При этом выглядели битники, с современной точки зрения, очень интеллигентно: аккуратные узкие брючки, водолазка с высоким горлом, берет, черные очки. Многие отращивали козлиную бородку, почти все курили трубку – непременный аксессуар философов и мыслителей. Битники стали предвестниками многих последующих субкультур – от хиппи 60-х до хипстеров 2000-х. Их манера одеваться оказала огромное влияние на моду.

Одри Хэпберн в фильме «Смешная мордашка», 1957 (Фото: Vida Press)

В 1957 году на экраны вышел фильм «Забавная мордашка», где исполнительница главной роли Одри Хепберн одета как типичная подруга битника. В 1960 году Ив Сен-Лоран продемонстрировал в Париже коллекцию Beatnik, вызвавшую шок и приведшую к увольнению дизайнера из дома Dior. С тех пор образы Beat Generation не раз вдохновляли модельеров – достаточно вспомнить коллекцию Марка Джейкобса 2008 года.

Cholo

Жаргонным словечком «чоло» в США пренебрежительно называли переселенцев из Мексики – представителей рабочего класса и борцов за их права из организации Chicano Movement. В 60-е годы термин «чоло» подхватила латиноамериканская молодежь из малообеспеченных районов Лос-Анджелеса и Сан-Диего, отличавшаяся агрессивным поведением и постоянно имевшая проблемы с законом. Так возникла отдельная субкультура с криминальным привкусом, которая впоследствии очень сильно повлияла на культуру хип-хопа.

Кубинский чоло (Фото: Vida Press)

Одежда чоло отличалась минимализмом: майки-алкоголички, мешковатые брюки с подтяжками, кроссовки, банданы на голове. Интересно, что у этой субкультуры была очень яркая женская версия.

Модель из коллекции Rodarte весна-лето 2014, посвященной культуре чоло (Фото: Vida Press)

Главным акцентом в образе чоло-герлз был макияж: щедро подведенные лайнером глаза, выгнутые брови, темно-бордовые брови. И в мужской, и в женской версии предполагались обильные золотые украшения. Постепенно чоло-культура выбралась из своего урбанистического гетто и стала мейнстримом. Ее активно подхватила поп-культура (множество хип-хоп-групп, ранние образы Ферги и Гвен Стефани), ее стали активно пропагандировать стилисты и дизайнеры (например, коллекция Rodarte весна-лето 2014 года). Несколько модных марок – Dickies, Ben Davis, Lowrider – позиционируют себя как чоло-бренды.

Звезды в проекте Майкла Джейсона Энрике Cholafied (Фото: Michael Jason Enriquez)

А само это словечко распространилось по всему миру благодаря ироническому проекту Майкла Джейсона Энрике, который в 2012 году на своем сайте стал помещать фотографии известных личностей (от Мадонны до Барака Обамы, от Арнольда Шварценеггера до Анджелины Джоли) в карикатурных образах королей и королев чоло.
 

Lasāmgabali