Riga Fashion Week: круиз по Волге, лесной будуар и “нормальная одежда”

Volga Vintage

Когда Сергей Хатанзейский, создатель марки винтажной одежды Volga Vintage, пришел на церемонию вручения премий в области моды Latvijas modes gada balva в спортивном костюме, цветастом русском платке и с клеенчатой сумкой торговца-челнока, все решили, что это выпендреж. А это был анонс его грядущего показа на Рижской неделе моды.

Свое шоу Сергей назвал “Река”, и, как нетрудно догадаться, оно было посвящено одному из главных символов и архетипов русской культуры – реке Волге, в честь которой, собственно, и был назван его бренд.

Марка Volga Vintage, напомню, не производит одежду. Она торгует готовой – винтажными вещами 1990-2000-х годов. Причем торгует весьма успешно: география ее клиентов – от Лондона до Нью-Йорка, от Москвы до Берлина. Собственно, за это на Хатанзейского косо смотрят некоторые латвийские дизайнеры старшего поколения –

мол, что это за выскочка такой, он, наверное, и шить-то не умеет.

Ну, во-первых, умеет. А во-вторых, нужно быть безнадежно отсталым человеком, чтобы полагать, что в нашем мире все решает умение обращаться со швейной машинкой. Правила игры в фэшн-бизнесе уже давно изменились. На первый план вышла фигура стилиста, и эффектная комплектация стала куда важнее, чем умение кроить и шить.

Началось это не сегодня. Еще в начале XX века Марсель Дюшан выставил в галерее обычный писсуар, назвав его “Фонтан” и положив начало новому направлению в искусстве под названием ready-made. Тогда художники тоже возмущались, но с годами стало ясно, что присвоение чужих вещей (и чужих идей) тоже может быть искусством. Важна не вещь сама по себе, а новый смысл, который она рождает.

Вот такие новые смыслы и рождают коллекции Volga Vintage. Тут важно еще и то, что современный интерес к винтажу вызван темой осознанного потребления, которую сейчас исповедует молодежь. Новое поколение больше не хочет тратить много денег на одежду, которая очень скоро оказывается на помойке, а предпочитает посещать сэконд-хэнды, тем самым экономя ресурсы планеты и свои собственные. Ведь если вещь дожила до стадии сэконд-хэнда и все еще прилично выглядит, значит, она сделана на совесть. И в этот контекст циркулярной моды проект Хатанзейского вписывается идеально.

В новой коллекции Сергей поженил винтаж с русской этникой.  Странно, что эта идея пришла Сергею в голову только сейчас. Наверное, нужно было дождаться встречи с харизматичным фольклорным коллективом “Берендейка”, который не просто украсил собой показ, но и вообще задал всю его драматургию.

Идея шоу довольно оригинальна: зрителям предлагается прокатиться на теплоходе по матушке-Волге, где на палубе их развлекают русскими народными песнями и плясками, а во время заходов в маленькие городки знакомят с жизнью глубинки. В том числе, и с местными модниками, одетыми вроде бы старомодно, в вещи 2000-х (провинция же!), но на самом деле суперактуально. По ощущениям – не хуже, чем у Balenciaga.

На показах Хатанзейского впечатляет не только смелая стилизация (мужской костюм с вязаным платком, туфли-лодочки с грубыми шерстяными носками, целый look, составленный из бабушкиных скатертей), но и подбор моделей. Чаще всего это не профессионалы, а обычные люди с улицы, не вписывающиеся в стандартные каноны красоты. И эта свобода самовыражения позволила создать совершенно другую систему координат, где в слове “странный” – будь то наряд или человек, – звучит не осуждение, а восхищение. 

Amoralle

Эту марку часто называют бельевой, но это не так. Да, в любой коллекции Amoralle есть и “развратные” бюстгальтеры со стрингами, и чулочки с подвязками, но не только. Главный ее арсенал – нечто среднее между комбинашкой и вечерним шелковым платьем, так называемая будуарная одежда, которую уже давным-давно носят не только в будуаре.

На нынешнем показе среди публики в зале я заметила несколько дам в типичных нарядах Amoralle, которые многие сочли бы неприличными – мол, слишком интимно, не для посторонних глаз. Ну что ж, придется всем нам смириться с тем фактом, что грань между бельем и верхней одеждой уже давно и бесповоротно размыта: комбинации официально получили статус вечерних платьев, а шелковые пижамы – выходных брючных костюмов.

Преимущество одежды Amoralle в том, что она не подвержена колебаниям моды. Нет, конечно, тут тоже есть свои тренды, но они настолько микроскопические, что заметны только специалистам. Вот и на новом показе мы не увидели ничего принципиально нового. Да это и не нужно: жанр отработан веками, и нечего тут изобретать велосипед.   

Вопросы возникали не по поводу моделей, а по поводу декораций – я, например, так и не поняла, что символизировали эти елки, лично мне загораживавшие весь обзор. Ну, разве что это был намек на образ современной Снегурочки… Хотя вряд ли. Снегурочка не способна вызывать такие горячие эмоции.

Natālija Jansone

Марка Наталии Янсоне – одна из самых стабильных в Латвии. И это притом, что она существует фактически в формате ателье и у нее нет никаких промышленных масштабов. За свою долгую, без малого 25-летнюю, историю этот бренд приобрел верных клиенток, которые теперь без Янсоне – никуда.

Сама дизайнер сравнивает свой стиль с хайку – японской поэтической миниатюрой, в которой лаконично и емко закодированы тайны мироздания. Да, эта одежда тяготеет к минимализму и большое внимание уделяет деталям. Она не кричит о своей стильности и модности, но каждый ее шовчик, каждая пуговка выдают высокий класс. Все это очень по-японски…

Проблема лишь в том, что показы марки в последние годы не отличаются особой креативностью. Они, так сказать, чисто технические – нам показывают собственно одежду, не отвлекаясь на всякие там стилистические детали и прибамбасы.

Получается, что дефиле мало чем отличается от обычного посещения магазина. А публике-то хочется праздника…

Selina Keer

Еще одна марка, выпускающая “нормальную одежду” (звучит, как упрек, но на самом деле это комплимент). Безусловно, у этого стиля – условно назовем его “современная городская женственность” – есть своя армия поклонников.

Это люди, которым скандинавский минимализм кажется слишком скучным, а итальянский гламур, ну, скажем, в духе Dolce & Gabbana – слишком избыточным.

Selina Keer занимает нишу ровно посередине. Здесь есть сочный цвет и экспрессивные детали, но при этом достаточно строгие классические силуэты и минимальное заигрыванием с трендами, – в результате получается хороший баланс.

И вообще, несмотря на то, что марка эта молодая (на RFW она дебютировала в 2019-м году), в ней видна крепкая рука профессионала – человека, который отлично знает свою клиентуру и умеет удовлетворить ее запросы.